Stuart Weitzman業(yè)績(jì)虧損 創(chuàng )意總監突然離職

　　自今年以來(lái)，持續低迷的奢侈鞋履品牌頻繁進(jìn)行人事調整，最新一個(gè)是Stuart Weitzman。

　　據時(shí)尚商業(yè)快訊，美國鞋履品牌Stuart Weitzman母公司Tapestry集團周一下午突然宣布品牌創(chuàng )意總監Giovanni Morelli離職，這距離該設計師上任僅不到一年時(shí)間。

　　集團首席執行官Victor Luis表示，雖然很欣賞Giovanni Morelli的才華，但該設計師在工作場(chǎng)合存在不當行為，違背了集團的準則。盡管Victor Luis暫未透露更多細節，但有業(yè)界人士猜測Giovanni Morelli的離職或與近期在時(shí)尚圈掀起波瀾的“#Metoo”運動(dòng)有關(guān)。

　　“#Metoo”運動(dòng)源于去年美國好萊塢大亨哈維?韋恩斯的性騷擾事件，此后便有許多女明星和模特在社交媒體上以“#Metoo”為標簽，用自己的親身經(jīng)歷呼吁大眾重視時(shí)尚圈中不尊重女性的問(wèn)題。

　　據時(shí)尚頭條網(wǎng)統計，目前受到該事件影響的時(shí)尚界人士除哈維?韋恩斯好友、設計師Donna Karan外，還包括在業(yè)界具有強大影響力的時(shí)尚攝影師Bruce Weber和Guess聯(lián)合創(chuàng )始人、現任創(chuàng )意總監兼董事長(cháng) Paul Marciano等。

　　Giovanni Morelli于去年5月正式上任，其負責的首個(gè)Stuart Weitzman 2018秋冬系列已正式發(fā)布。在加入Stuart Weitzman前，他曾在Loewe、Chloé、Burberry和Prada等奢侈品牌任職，擁有25年的設計經(jīng)驗，為各品牌打造了多款暢銷(xiāo)產(chǎn)品。

　　Stuart Weitzman在退休前曾在一份聲明中對Giovanni Morelli注重細節、重視質(zhì)感和工藝，以及對時(shí)尚的敏感嗅覺(jué)贊賞有加，稱(chēng)他為品牌創(chuàng )意總監的最佳人選。

　　Giovanni Morelli在4月接受Elle.com采訪(fǎng)時(shí)表示，其并未對品牌的經(jīng)典鞋款做太大改動(dòng)，但在色彩方面為消費者提供了更多選擇。他還強調，時(shí)尚女性消費者對性感的追求是一樣的，因此他將延續Stuart Weitzman的性感元素。

　　圖為由Giovanni Morelli負責的Stuart Weitzman 2018秋冬系列

　　據時(shí)尚頭條網(wǎng)數據，在截至3月31日的第三財季內，Stuart Weitzman銷(xiāo)售額上漲5%至8400萬(wàn)美元，營(yíng)業(yè)虧損則錄得1200萬(wàn)美元。Victor Luis表示，Stuart Weitzman的虧損與多個(gè)執行問(wèn)題有關(guān)，包括生產(chǎn)延遲、重要的經(jīng)典產(chǎn)品售罄率下降等。他預計上述問(wèn)題造成的負面影響將延續至秋冬季節。

　　值得關(guān)注的是，這是Stuart Weitzman近一個(gè)月來(lái)發(fā)生的第二起重要人事變動(dòng)，品牌原首席執行官Wendy Kahn已于4月離任，其接任者為Eraldo Poletto，現年58歲的Eraldo Poletto于1997年開(kāi)始踏入時(shí)尚行業(yè)，曾幫助Furla實(shí)現年銷(xiāo)售額翻倍的目標，被視為Furla的大功臣。

　　而在第三財季報告發(fā)布后的電話(huà)會(huì )議中，Victor Luis還曾對Eraldo Poletto和Giovanni Morelli這一組合表示了期待，認為該品牌在新團隊的帶領(lǐng)下將實(shí)現長(cháng)期可持續的穩定發(fā)展。

　　Stuart Weitzman前身為Mr.Seymour，后于1994年被當時(shí)的掌權者Stuart Weitzman把公司名稱(chēng)改成自己的名字，在2005年與Irving Place Capital 公司合作經(jīng)營(yíng)后開(kāi)始進(jìn)行全球化擴張。

　　2010年，Stuart Weitzman將公司的大部分股份出售給了Jones集團。 2015年1月，由于沒(méi)能完成獨立擴張發(fā)展，Stuart Weitzman作價(jià)6億美元被Coach(Tapestry集團前身)收購，成為該集團收購的第一個(gè)品牌。

　　目前，Tapestry集團以Coach獨大的局面已經(jīng)改變，成為擁有Coach、Stuart Weitzman、Kate Spade三個(gè)獨立品牌的綜合性輕奢集團。對于未來(lái)的發(fā)展，Victor Luis強調正如新名字“Tapestry”的寓意，集團將不再限于服飾領(lǐng)域。

　　不過(guò)想要建立“美國版LVMH”的時(shí)尚集團顯然不止Tapestry一家，雖然該集團搶先發(fā)起了收購，但其主要競爭對手Michael Kors集團正緊隨其后步步緊逼。

　　在收購Kate Spade短短2個(gè)多月后，Michael Kors集團也宣布以12億美元收購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo，希望通過(guò)進(jìn)入鞋履領(lǐng)域來(lái)尋找新的突破點(diǎn)。

　　在截至12月31日第三財季內，Michael Kors 集團銷(xiāo)售額同比增長(cháng)6.5%至14.4億美元，其中 Jimmy Choo 貢獻了1.147億美元的收入。有業(yè)界人士認為，比起易主后就不斷生變的Stuart Weitzman，Michael Kors接管Jimmy Choo后保留品牌原有團隊的做法似乎更為明智。

　　實(shí)際上，奢侈鞋履行業(yè)的持續疲軟令賣(mài)鞋不如賣(mài)手袋成為部分業(yè)界人士的共識，純配飾品牌普遍面臨著(zhù)產(chǎn)品線(xiàn)是否多元化的困境。無(wú)論是Stuart Weitzman還是Jimmy Choo，跟不上消費者喜好需求的更新迭代被視為鞋履品牌最需要解決的問(wèn)題。

　　面對這一現狀，意大利奢侈品牌Tod's于今年決定跳出傳統思維的桎梏，實(shí)施名為“Tod's Factory”的新計劃，將邀請不同的設計師進(jìn)行合作，不再遵循每六個(gè)月發(fā)布一次新品的傳統周期，以推出更多的系列來(lái)適應消費者快速轉變的喜好。

　　今年2月，Tod's集團旗下另一品牌Roger Vivier也更換了創(chuàng )意總監，接管該品牌創(chuàng )意長(cháng)達16年的Bruno Frisoni在合約期滿(mǎn)后決定不再續約。而Eraldo Poletto的原東家Salvatore Ferragamo現在也正經(jīng)歷著(zhù)轉型的陣痛期。

　　奢侈鞋履行業(yè)的調整還在繼續，以高跟鞋為主的品牌未來(lái)或將面臨更大挑戰。據CNBC報道，運動(dòng)鞋已取代高跟鞋成為美國女性購買(mǎi)鞋履的首選。

　　據每日郵報數據顯示，2017年美國運動(dòng)鞋銷(xiāo)量增幅高達37%，大約為23億美元，期內高跟鞋的銷(xiāo)售額則大跌12%。市場(chǎng)研究機構NPD分析師Beth Goldstein稱(chēng)繁忙的都市生活需要女性不?；顒?dòng)，她進(jìn)一步指出跟高過(guò)3英寸或更高的鞋子銷(xiāo)量下滑最快。

　　鑒于大環(huán)境的不斷轉變，有分析認為Giovanni Morelli的離職對于Stuart Weitzman或許是一個(gè)新的開(kāi)始，但也為品牌的未來(lái)發(fā)展增加了不確定性。

　　截至目前，Tapestry集團暫未對Giovanni Morelli的離職原因做進(jìn)一步回應，但表示將開(kāi)始物色接替人選，品牌的產(chǎn)品創(chuàng )意暫時(shí)由設計團隊負責。